Vingt vins à moins de 15$

Bonjour à tous, je présente aujourd'hui une seconde chronique sur les bonnes trouvailles que l'on peut faire en visitant les magasins de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick à ce moment de l'année. Avec la fête de Noël qui approche, n'oubliez pas que les magasins d'Alcool N.-B. seront fermés les 25 et 26 décembre, donc faites vos provisions de vin. Pour vous guider, je vous suggère aujourd'hui mes listes de vingt vins à moins de 15 dollars, soit 10 en blanc et 10 en rouge!


10 blancs à moins de 15 dollars
120 Santa Rita Chardonnay 2005 12,80$ (CCNP 315184)
Beringer Stone Cellars Pinot Grigio 14,13$ (CCNP 600160)
Jackson-Triggs Chardonnay P.Reserve 2003 13,99$ (CCNP 543819)
Entre Deux Mers S & Schyler Bordeaux 2003 11,98$ (CCNP 011981)
Casillero del Diablo Sauvignon Blanc 2005 12,93$ (CCNP 578641)
La Vielle Ferme La Vieille Ferme Rhone 2004 12,16$ (CCNP 298505)
Lindemans Bin 65 Chardonnay Australia 2004 11,99$ (CCNP 142117)
Pierre Sparr Alsace One Alsace 2004 14,37$ (CCNP 500031)
Two Oceans Chardonnay 11,89$ (CCNP 600376)
Tommasi Pinot Grigio Italy 14,32$ (CCNP 600270)

10 rouges à moins de 15 dollars
Aresti Reserve Carmenere Aresti 2003 11,53$ (CCNP 813584)
Caliterra Cabernet Sauvignon 2004 11,99$ (CCNP 600029)
Chateau de Gourgazaud Chateau De Gourgazaud 13,75$ (022384)
ForestVille Zinfandel USA-California 2003 10,92$ (CCNP 813063)
La Ciboise Coteaux-du-Tricastin M. Chapoutier 2003 13,48$ (811455)
Jacobs Creek Shiraz Australia 2002 13,99$ (CCNP 548644)
Lindemans Bin 99 Pinot NoirAustralia 2005 12,99$ (CCNP 458661)
Louis Bernard Cotes du Rhone 2003 13,81$ (CCNP 581645)
Pares Balta Mas Petit Spain 2002 11,99$ (CCNP 601237)
Sangre de Toro Miguel Torres -Spain 2003 13,95$ (CCNP 006585)

Joyeuses fêtes à tous et à toutes!

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Une envolée de bulles pour le Nouvel An

Dans la région de Champagne les producteurs jubilent avec les résultats qui s’annoncent positifs avec une croissance des ventes de 10% en volume pour l’année 2010.  Comme le rapportait Alexandre Paillé dans un article publié sur Cyberpresse, la crise économique des deux dernières années avait fait baisser les ventes mondiales de champagne.

Le temps des fêtes est un moment propice à mon sens pour célébrer avec des bulles.  Évidemment il y a du Champagne pour les bourses plus fortunées mais il y a des alternatives intéressantes au niveau des vins mousseux.

Comme vous le savez peut être il y a habituellement trois types principaux de raisins que l’on utilise pour élaborer le Champagne soit le Chardonnay, le Pinot Noir et le Pinot Meunier.

Habituellement le Chardonnay donne un vin effervescent frais et délicat alors que le Pinot Noir se traduit par un vin charpenté et au bouquet fin.  Le Pinot Meunier donne un vin proche du pinot noir mais plus fruité et une aptitude de garde plus réduite.  Dans plusieurs cas on retrouve des mélanges qui permettent de profiter des différentes caractéristiques de chacun des cépages.

Dans le but de guider vos achats à l’approche de Noël et du Jour de l’an je vous offre une petite liste d’achat pour le Champagne, mais aussi pour des mousseux à prix plus abordables.  Récemment, Alcool Nouveau-Brunswick Liquor a augmenter ses efforts afin de garnir les tablettes de différents produits mettant en vedette les bulles. Pour nos amis du Québec,  j’indique aussi entre parenthèses si le vin est disponible à la SAQ et son prix.  À votre santé.

5 bons vins de Champagne :

Duval-Leroy Brut Champagne NV 56.79$    (SAQ à 61.25$)

Ayala 1999  à 77.99$

Bollinger Special Cuvée à 74.99$

Champagne Henriot Blanc Souverain à 78.79$  (SAQ à 64.50$)

Pol Roger Reserve Brut à 57.49$   (SAQ à 60.75$)

10 mousseux en dehors de la région de Champagne

Fuzion Brut d’Argentine à 13.99$

Hungaria Grande Cuvée de Hongrie à  12.99$  (SAQ 12.15$)

Beato Bartolomeo Prosecco Spumante Extra Dry d’Italie à 21.29$

Zonin Prosecco Special Cuvée Brut  d’Italie à 18.79$  (SAQ 14.80$)

Segura Viudas Lavit Rosado Brut Rosé d’Espagne à 16.79$  

Jacobs Creek Brut Cuvée d’Australie à 15.29$   (SAQ 15.25$)

Segura Viudas Brut Reserva d’Espagne à 15.99$   (SAQ à 13.75$)

Yellowglen Pink – Rosé d’Australie à 13.99$  (SAQ à 13.20$)

Pierre Sparr Cremant d’Alsace Brut à 23.29$  (SAQ à 18.10$)

Domaine de Fourn Blanquette de Limoux à 20.99$  (SAQ à 18.75$)

GRAND SUCCÉS DE LA DEGUSTATION CHEZ PASTA TUTTIGIORNI

Vins en Vedette:


• PROSECCO BRUT & EXTRA DRY BORGOLUCE DOCG- ITALIE
• SCHIOPPETTINO DOC VILLA RUBINI- ITALIE
• SIDONIO DE SOUSA BAGA- PORTUGAL
• TAMBOERKLOOF – KLAINOOD -AFRIQUE DU SUD
• MOULIN À VENT BULLIAT – FRANCE
• SUAVISSIMUS ROSÉ SANT’AGATA DOC – ITALIE
• VIN SANTO DEL CHIANTI VILLA CALCINAIA- ITALIE

Les Sélections Soly-Lelbanc et le propriétaire de Pasta TuttiGiorni Brossard, Danny Cassella, remercient tous le participants e se congratulent avec le gagnants du tirage ‘prime surprise’ (en photo).

Bienvenues aux 5 nouveaux membres du club de dégustation Vita & Vino :

Francine T. 

Julie T

Louise B.

Richard L.

Mark S. C.

Charles B.

L’adhésion au club VITA & VINO est gratuit
si vous êtes intéressés, demandez le formulaire à :

renato@clearlyart.net
ou
vitaevino@gmail.com

Privilèges des Membres

 Mise à jour sur toutes les activités du club (dégustations, séminaires, activités formatives etc.)
 Nouveaux Arrivages
 Réception par courriel de toutes les mises à jour du Blog Vita & Vino et du site web.
 ‘direct link’ avec nos producteurs de vin
 Achat du vin à prix réduits et à la bouteille ; programme verrerie Clearly Art (chez nos magasins associés)
 Services de consultation
 Activité de fin d’année

Cadeaux et vins de dernière minute

Évidemment, les plus organisés d’entre nous ont déjà tout prévu, mais il y a les autres qui, comme moi par exemple, ont encore beaucoup à magasiner avant samedi. Voici donc quelques suggestions.

Pour les amateurs de design italien, le tire-bouchon Anna par Alessi (chez Felisol).

Pour les débuts dans la dégustation de vin, un ensemble de deux verres Riedel Ouverture (chez Vinum Design).

Pour savoir si on doit appeler Nez-Rouge, un alcootest de poche (chez Després-Laporte).

Naturellement, pour tous ceux qui aiment le vin, un aérateur à vins Decantus (chez plus de 100 détaillants au Québec).

Pour fêter dignement l’approche de Noël, pourquoi pas un grand champagne?

Le Pol Roger Extra Cuvée Réserve Blanc de Blancs Brut 1999 est un Champagne de haut de gamme très raffiné. Fait de Chardonnay à 100%, il saura séduire les plus connaisseurs de vos invités et, à un peu moins de 95 $, son prix reste raisonnable compte tenu de la qualité.

À votre santé !

Club Vinearius

Pol Roger Extra Cuvée Réserve Blanc de Blancs Brut Champagne 1999
Code SAQ : 10663166
Prix : 93,75 $

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10 bouteilles à faire rêver pour Noël

Les enfants rêvent de Noël en espérant de recevoir la plus récente console sur le marché ou encore un Ipod dernier cri. À titre d'amateur de vin, je rêve moi aussi de mon petit papa Noël avec l'espérance de recevoir une bonne bouteille que je n'oserais moi-même m'offir. Question de partager un brin mes rêves vineux je vous dévoile ma liste des 10 produits qu'il est encore possible de trouver chez Alcool NB. Sait-on jamais, la magie de Noël opère parfois d'une drôle de façon, et puis avouez que ça ne coûte pas cher de rêver. Ma liste de souhaits:  

1-Almaviva de Concha Y Toro 2001 à 126.49$  
2-Champagne Bollinger la Grande Année 1999 à  158.78$  
3-Les Forts de Latour 2005 à 194.99$  
4-Penfolds Bin 707 Cabernet Sauvignon 2005 à 130.29$  
5-Pio Cesare Ornato Barolo DOCG  2003 à 99.29$  
6-Sassicaia (Citai) 2005  à  181.79$  
7-Silver Oak Napa Cabernet 2003 à 117.49$    
8-Vigne de L'Enfant Jesus Premier Cru 2002 à 91.48  
9-Chateau Haut Bages Liberal 2005 à 74.99$  
10-Mission Hill SLC Riesling Icewine  2005 à 79.99$ pour une demie bouteille.      
À tous de joyeuses fêtes.

LIMOUX

une appellation qui ne fait pas blanquette

Le vignoble du Limouxin se trouve à la pointe du Languedoc, en contact avec le sud-ouest audois et les marches pyrénéennes. Ainsi placé, dans une région de confluence, il bénéficie d'une climatologie tout à fait unique et qui autorise une fusion des expressions méditerranéenne et atlantique. Il se décrit par un cœur d'appellation d'identité languedocienne (chaud et sec), autour duquel gravitent différents terroirs, déterminés par leur penchant climatique. La partition que l'on utilise communément pour les caractériser est explicite .Le pays de Limoux est donc une terre viticole polyvalente, apte aux rouges, mais véritablement indiquée pour les blancs. Dans cette voie, les secteurs frais et humides, plutôt en altitude (Haute-Vallée, Océanique) sont ses meilleurs atouts. D'ailleurs, l'histoire a forgé sa vocation pour la couleur par le biais d'un effervescent issu presque exclusivement de mauzac. Ce savoir-faire ancien (XVI siècle), que l'on dit antérieur à celui de la Champagne, est consacré par une appellation d'origine dès 1938. La blanquette-de-Limoux s'obtient par une seconde fermentation en bouteille, tout comme le champagne, une méthode qui la distingue de la blanquette dite ancestrale qui, elle, s'en tient à une seule fermentation, conduite de manière à préserver des sucres. Les vins tranquilles d'appellation sont le Limoux blanc (AOC en 1959) et le Limoux rouge, promu récemment (2003).

Depuis 1990, année de validation de l'AOC Crémant de Limoux, une série de décret a permis au vignoble de coller au renouveau languedocien et de s'adapter à une conjoncture remuante. Lors de ces mutations, on a toutefois essayé de préserver sa part d'identité, ainsi en instituant un rouge qui respecte relativement la dualité du terroir. Cependant, la composition du crémant, revue en 2003, sacrifie largement le mauzac au profit du chardonnay, afin de mieux le distinguer de la blanquette et de l'installer sur un terrain plus disputé en France et à l'étranger.

LA GEOGRAPHIE ET LE CLIMAT

L'ALTITUDE
Une parcelle haute de 460 m dont les vignes regardent les Pyrénées enneigées: voilà l'image qui illustre le mieux le caractère extrême du vignoble de Limoux, le terroir le plus haut et froid du Languedoc. Cette altitude apporte le froid, puisque 150 m de plus correspondent à 30 C de moins sur l'année. Ce froid met en valeur chardonnay ou pinot

Le plus haut et le plus froid des vignobles languedociens est aussi le plus bigarré, influencé par la Méditerranée et l'Atlantique. Ici, quatre terroirs distincts nourrissent des vins rouges et surtout blancs qui ne manquent pas d'allant.

LES TERROIRS
Terroir méditerranéen, terroir d'Autan, terroir océanique ou encore terroir de "la haute vallée" ... le Limouxin conjugue les styles.

Limoux, vignoble extrême, mais vignoble hésitant ... Extrême parce que les vignes embrassent la limite occidentale de la région et qu'elles s'aventurent sur le piémont pyrénéen. Pour preuve ces parcelles de la haute vallée qui dominent le vignoble du haut de leurs 460 mètres. Des vignes qui couvrent 7 800 hectares, dont 1 800 en appellation d'origine contrôlée, répartis sur 41 communes. Vignoble hésitant parce que Limoux oscille entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée ...

Ainsi, l'AOC est située au cœur d'une zone de confluence méditerranéenne et océanique. Elle bénéficie globalement d'un bon ensoleillement et d'une pluviométrie bien répartie tout au long de l'année. Pour autant, quatre terroirs bien distincts se dessinent ...


LE TERROIR MEDITERRANEEN couvre le nord est de l'appellation (Saint-Hilaire, Gardie ... ). Les vignes installées entre 100 et 200 m d'altitude sont entourées de chênes verts, d'oliviers, de kermès et de genévriers. Protégées des vents d'ouest, elles reçoivent, en revanche, les vents marins d'est qui leur apportent nébulosité et pluies (650 mm de pluie par an, souvent sous forme de gros orages) et qui tempèrent le climat chaud de la zone. C'est ce terroir précoce qui voit chaque année les premiers vendangeurs.


LE TERROIR D'AUTAN est le cœur de l'appellation (Limoux, Magrie ... ). Les vignes sont installées entre 150 et 200 m d'altitude sur les coteaux qui ceinturent le village de Limoux et sur lesquels poussent chênes verts, oliviers et kermès. Elles reçoivent 570 mm de pluie par an. Protégées par les massifs des Corbières et du Chalabrais, elles sont abritées des vents d'ouest et d'est, et Jouissent d'un climat méditerranéen, chaud et sec. Les vignes y arrivent à maturité juste après celles du terroir méditerranéen.


LE TERROIR OCEANIQUE couvre l'ouest de l'appellation. Le climat humide est tempéré par des périodes chaudes et ouvert aux vents d'ouest. Les kermès et les oliviers ont laissé place aux forêts de hêtres et de chênes. Les vignes, plantées entre 200 et 300 m d'altitude, reçoivent 780 mm de pluie par an, avant tout à l'automne et au printemps. Elles arrivent généralement à maturité deux semaines après celles des terroirs méditerranéens et d'Autan.


LE TERROIR DE LA HAUTE VALLEE regarde, lui, les Pyrénées en face. Il couvre le sud de l'appellation avec des parcelles dont l'altitude, supérieure à 300 m, peut atteindre les 460 m. En remontant le cours de l’Aude et en se rapprochant des Pyrénées, cette région humide (750 mm de pluie par an) et froide connaît un printemps tardif et un automne frais. Parfois, les vendanges commencent en haute vallée quand elles se terminent en terroir méditerranéen.

LA GEOLOGIE


UNE PALETTE DE POUDINGUES, DE GRÈS ET DE CALCAIRES ...
L'appellation Limoux est une mosaïque de sols. Les trois quarts d'entre eux sont issus des molasses de Castelnaudary et de Carcassonne, des roches détritiques d'origine lacustre déposées il y a 40 millions d'années, alors que les Pyrénées se soulevaient. Ils recouvrent la partie nord de l'AOC. D'abord, il s'agit de poudingues. Constitués de gros galets, ces poudingues, lorsqu'ils s'altèrent, donnent des sols graveleux. Viennent ensuite les grès, aux éléments plus fins, associés à un climat ancien plus serein. Altérés, ces grès donnent des sols sableux. Dans le paysage, les buttes sont souvent recouvertes de poudingues et de grès. On trouve enfin des marnes, qui, une fois altérées, donnent des sols argileux. Les sols du sud de l'appellation sont issus de roches d'origine marine, des bancs de calcaires gréseux et des bancs de marnes bariolées. Plus on se rapproche des Pyrénées, plus les matériaux sont gros, alors que plus on va vers Carcassonne, plus ils sont fins. Malgré la grande hétérogénéité des sols, chacun des quatre terroirs de l'appellation possède son identité pédologique.

LA VIGNE

Climat océanique, méditerranéen, de piémont... Cépages du sud, bourguignons, bordelais ... Sols argileux, marneux, sableux ... Vins blancs, rouges, tranquilles, effervescents ... Les vignerons de Limoux ont plusieurs cordes à leur arc.


Blanquette Limoux :
90 % Mauzac (min)
10 % (max) chardonnay et chenin

Blanquette ancestrale :
100 % Mauzac

Limoux blanc (vinification et élevage en chêne obligatoire):
Chardonnay
15 % Mauzac (min)
Chenin

Limoux rouge :
50 % merlot (min)
30 % syrah, cot, grenache et carignan (min)
10 % CS et CF (max) puis 20 % à partir de 2010

LES VINS ET LES VINIFICATIONS

Des vins effervescents qui représentent ici une production dix fois supérieure à celle des vins tranquilles et qui marquent très fortement l'identité de Limoux, puisque la blanquette de Limoux a vu le jour en 1531 dans les caves de l'abbaye bénédictine de Saint-Hilaire! La blanquette de Limoux s'affirme par ses arômes de fruits et de fleurs de printemps, de pomme verte et de miel, le crémant de Limoux par ses parfums de fleurs blanches, ses notes d'agrumes et de brioche, les blanquettes et les crémants élevés en fût de chêne par leurs très jolis arômes de fruits secs et de pain grillé.

Source :

La revue du vin de France (Mai 2004, février 2006, Juillet-aout 2006)

ASSEMBLAGE DU CHATEAU LA TOUR DE BESSAN 2011

Il est 10h le mardi 21 Décembre ; dans la salle de dégustation de La Tour de Bessan, va se jouer une étape cruciale de la vie de notre entreprise : l’assemblage du millésime 2011.

Pourquoi cruciale ? Parce que ce moment va déterminer la qualité de notre premier vin et son volume. Ce volume est déterminant dans la gestion de notre petite structure. Nous savons déjà que la récolte est faible : 29 hl/ha dû à la grêle du 5 juin qui s’est abattue sur nos parcelles de Cantenac.

Sur le meuble gris anthracite s’alignent les bouteilles du dernier millésime : 13 lots de goutte et 5 lots de presse.

Jacques Boissenot donne le tempo et nous suivons tous, prenant les uns après les autres les verres à dégustation, en gardant le cap : la liste à la main, le stylo prêt à noter les impressions gustatives.

Quand chacun a dégusté, vient l’étape de l’échange : notre conseil nous donne son avis, nous donnons le nôtre ; peu de controverses sur ce millésime. Très vite, Jean-Luc attrape pipettes et éprouvettes et réalise les ensembles en miniature sous la direction d’Emilie qui lui transmet les pourcentages de chaque lot.

9 verres s’alignent maintenant, marqués de A à I : d’abord les essais de goutte puis les essais additionnés de presse. A l’unanimité, notre choix se porte sur l’essai H : 62 % Merlot et 38 % Cabernet Sauvignon  avec 11% de vin de presse.

La qualité est là : élégance, charnu et fruits rouges mais le volume est très faible, 40 000 cols en moins par rapport au millésime 2007 par exemple.

La qualité a un prix et il faut savoir sacrifier du volume pour maintenir le style de notre cru.

Sauternes et Barsac

« Le botrytis apprivoisé »

La géographie et le climat
Le berceau de ce vin doré le Sauternais, un territoire bordé au sud par les sables de la forêt landaise et au nord par la vallée de la Garonne. Le climat océanique confère à cette aire géographique des hivers doux et humides, des printemps humides et tièdes et des étés modérément chauds favorables à une maturation progressive des raisins.
Les précipitations sont abondantes en hiver et modérées en été Mais c'est à l'automne que le ciel attire tous les regards. En effet, du climat de septembre et d'octobre dépend le devenir des grands liquoreux. Dans l'idéal, dès la fin du mois d'août, le vignoble est enrobé d'un brouillard matinal issu de la rencontre entre les eaux froides du Ciron et les eaux plus douces de la Garonne. En fin de matinée, le brouillard se dissipe, le vent d'est ou de nord assèche les grappes, le soleil fait son apparition, et l'eau contenue dans les grains s'évapore doucement. Le jus se concentre. Les raisins "rôtissent" mais l'humidité est également indispensable en juin lors de la floraison.

Le Sauternais,
Vallonné, repose sur des terrasses gravelo-sableuses de la Garonne et du Ciron:
Une première terrasse, haute de 70 à 80 m, argilo-graveleuse
Une deuxième, intermédiaire, avec des graves plus grosses, moins argileuses, plus sableuses
Une troisième, plus basse, sous forme d'îlots.
L'alimentation en eau de ces sols est plus limitante à Sauternes qu'à Barsac. On obtient donc de fortes accumulations des sucres et la maturation des raisins se termine une à deux semaines avant Barsac.

Barsac
Est plus plane et plus bas (15 m d'altitude) que celui de Sauternes, ses sols plus homogènes.
Les zones les plus qualitatives présentent des sols peu épais: quarante centimètres de sables rouges.
L'ensemble a une faible capacité de rétention d'eau mais les réserves constituées en hiver sont suffisantes pour nourrir la vigne en été. Résultat: le stress hydrique est modéré et l'acidité préservée, les pellicules fines et peu tanniques, le fruit intact à la fin de la période de maturation. En revanche, l'accumulation des sucres est limitée. Les sémillons atteignent en général 12 d'alcool potentiel avant l'installation du botrytis.

La vigne
Il y a une véritable viticulture du Sauternais, très rigoureuse, II s'agit d'amener le raisin à maturité complète sans qu'il pourrisse et de le préparer au mieux à recevoir la pourriture noble. Car si le botrytis contamine les raisins avant maturité, c'est la pourriture grise qui se développe et le raisin est perdu. Et pour que le raisin soit sain et mûr le plus tôt possible, les travaux de la vigne se succèdent. La taille est une étape essentielle.
Entre fin juin et fin juillet: l'ébourgeonnage, l'épamprage, l'effeuillage, la suppression des entre cœurs et enfin les vendanges en vert. L'effeuillage ne concerne que le côté soleil levant, car à l'ouest, les feuilles empêchent le soleil de "cuire" les baies qui sinon passerilleraient et n'auraient plus grand chose à offrir au botrytis. Il faut qu'avant l'installation de la pourriture noble, les raisins soient le plus sucrés, acides et fruités possible, et ce le plus tôt possible. Le climat joue un rôle essentiel dans l'obtention de cet équilibre. Si les raisins sont très sucrés mais que le climat n'est pas assez humide, ils seront finalement peu fruités. »

Autre point à souligner: les traitements.

« Leur programmation a une incidence sur le comportement du botrytis,
Sans l'humidité du sol et de l'air, pas de vin liquoreux! , Le scénario idéal en septembre: brume matinale et après-midi ensoleillé grâce à l'anticyclone des Açores. Autre 1 scénario satisfaisant: une dépression océanique donne 1 quelques jours de pluie mais arrive ensuite un vent froid et sec du nord qui ramène le beau temps.
Le métabolisme du champignon peut alors être bloqué par la concentration en sucre qu'il engendre. Mais s'il pleut, les baies gonflent et le botrytis continue à se développer en créant des défauts olfactifs de moisi, terreux et phénol. Il faut alors effectuer une trie de nettoyage pour enlever les raisins malades.

Les vendanges
Lorsque, vers le 20 septembre, le raisin atteint 20 potentiel…

Yquem
« En 2005, au château d’Yquem, nous avons opéré 6 tries du 20 septembre au 20 octobre. Nous espérons toujours des vendanges précoces pour avoir des matières premières très fruitées. Cette année, nous avions 15 d'alcool potentiel au départ, et la pourriture noble a amené le raisin à 20 C'est bien car il ne faut pas qu'il y ait un trop gros écart entre le potentiel d'avant botrytis et celui d'après. »

Château Coutet
À Barsac, les vendanges démarrent plus tard qu'à Sauternes et durent en général plus longtemps. « Cette année, 6 à 8 semaines du 20 septembre au 10 novembre, précise Philippe Baly, responsable du château Coutet. « En 1997 par exemple, il avait peu plu pendant l'été. Puis nous avions eu trois jours de pluie avec un vent de nord qui séchait les raisins. Les vendanges avaient été faites quasiment en une seule fois, ce qui est très rare »

Château de Fargues
L’or des Lur Saluces

1472 : dans vingt ans, le Moyen Âge prendra fin avec la prise de Grenade et la découverte des Amériques, Pierre de Lur et Isabelle de Monferrand se marient à Fargues, un contrat à cette date est encore conservé dans les archives du château. 1586 : l'alliance des Lur avec les Saluces. C'est Bertrand de Lur Saluces qui avait entamé la renaissance. Dans les années 30, il décide de remplacer les vignes rouges par des vignes blanches (à peine 5 hectares au début), en accord avec la vraie vocation des lieux, produire du sauternes. Les mêmes principes que ceux en usage à Yquem seront appliqués à Fargues, tandis que le vignoble s'agrandi t peu à peu jusqu'aux 15 hectares actuels. 1943 : la meilleure année sous l'occupation verra le premier millésime mis en bouteille.

Le domaine
Fargues est un vaste domaine traditionnel de 170 hectares, une image sépia sortie tout droit d'un ouvrage agronomique d'autrefois. Des forêts, des champs de céréales, un troupeau, des vignes, on peut vivre en autarcie au pied des ruines du château médiéval. La vigne se porte bien de cette économie rurale. Les piquets sont fournis par des bosquets d'acacia, le maïs est là pour nourrir les bœufs de Bazas qui, outre l'intérêt suscité chez les bouchers locaux, produisent le fumier, seul amendement apporté à doses homéopathiques aux pieds de vigne. Une chaîne écologique, une sorte de retour aux sources, à une époque où les vignerons ne devaient compter que sur leurs propres ressources.

Le terroir
Les vignes entourent le château, sur un plateau en lisière de bois. Un terroir très homogène qui s'incline doucement vers la vallée. Le sol est constitué de sables clairs en faible épaisseur, environ 25 cm, qui sont assis sur des couches d'argiles rouges et de graves garonnaises, avec quelques traces d'alios. Le vignoble est entièrement drainé depuis fort longtemps. Ce sous-sol est la clé du style de Fargues, car il offre à la vigne une alimentation en eau régulière. Cette dernière ne souffre jamais de la sécheresse et la pente évacue les excès de pluie. Cette humidité ménagée est très favorable au développement du botrytis. Elle induit une acidité naturelle dans les moûts qui vient en tempérer la puissance sucrée. 80 % de sémillon, 20 % de sauvignon, les vignes ont un âge moyen de 37 ans. La parcelle la plus âgée, qui datait de 1930, vient d'être arrachée. Les rangs sont orientés nord/sud, les pieds taillés pour une charge minimale de sept à huit grappes par pied. Les traitements sont inspirés de la lutte raisonnée. La récolte est ici un modèle du genre, avec ses tries successives assurées par un personnel local bien entraîné, on attend systématiquement la limite des 20 % potentiels (340 à 350 grammes de sucre) pour cueillir les seuls raisins botrytisés. La légende rejoint ici la réalité.

Vinification
Ici, pas de barriques neuves, les fûts viennent d'Yquem, ils ont entre un et deux ans.
Bien entendu, cette fermentation est induite par les seules levures indigènes qui sont parfaitement adaptées à l'équilibre recherché. les barriques qui n'atteignent pas la qualité requise sont écartées, mais il n'y a pas de second vin à Fargues. Les 15 000 bouteilles produites en moyenne portent toutes le fanion du château. En revanche, un vin sec, Guilhem de Fargues, est élaboré lorsque les circonstances climatiques lui sont favorables, à l'image du rare y d'Yquem.
Le rajeunissement du parc à barriques est un progrès évident. Les vins gardent plus d'onctuosité et ont moins tendance à sécher. Ici la recherche de l'équilibre est fondamentale, un subtil mélange entre liqueur et cette minéralité, ces notes balsamiques et d'aiguille de pin qui ont, de tout temps, fait l'originalité du cru. Un rajeunissement qui a évité avec bonheur l'introduction de bois neuf. Fargues présente un fruit dans toute sa pureté, les épices apportées par le chêne sont juste là pour souligner la complexité du vin, tendu par cette fraîcheur appétant qui donne beaucoup de relief et de vibration au vin. La complexité, parlons-en.
Ce terroir homogène pourrait être un frein à son expression. C'est en gardant les lots de tries le plus longtemps possible séparés que François Amirault et Alexandre du Lur Saluces composent leur palette. Du grand art qui trouve son aboutissement dans le millésime 2005, sorte d'équilibre magique entre force et fraîcheur, liqueur et nervosité, dans la grande lignée des 2001 et 1997. Le tout pour des prix trois fois moins élevés que ceux de l'illustre voisin. Les amateurs ne s'y tromperont pas .•

Verticale du Château de Fargues(RVF)

***** 2005 (138 g)
****(*) 2004 (128 g)
****(*) 2003 (132 g)
**** 2002 (122 g)
***** 2001 (132 g)
**** 1998 (122 g)
***** 1997 (117 g)
****(*) 1990 (124 g)
**** 1986 (108 g)
***** 1983 (100 g)

Rançon de l'exigence de qualité à l'honneur dans la famille: 1964, 1972, 1974, 1992 n'existent pas!

Sources :
Guide Ferret 1996
Le Gout du vin – Emile Peynaud
La RVF, Mars 2006, Septembre 2006, Octobre 2006
Yquem, Richard Olney - Flamarion
http://www.sapros.org/ - http://www.cru-barrejats.com/fr/accueil.htm - www.yquem.fr/ - http://www.chateau-de-fargues.com/

http://www.vins-etonnants.com/

A gouter :

Cru Barréjats Andalouse de Barréjats 1997
AOC Sauternes (Barsac)

Le Cru Barréjats sur le plateau du Haut-Barsac, est un terroir argilo-calcaire entre Garonne et Ciron, propice au Botrytis et, complanté de très vieilles vignes - certaines ayant plus de 80 ans - de Sémillon 85%, de Sauvignon 10% et de Muscadelle 5%.
Nous sommes convaincus que le bon vin se fait d'abord à la vigne en respectant le terroir, et le végétal. Nous cultivons selon la tradition, sans produits désherbants : Le travail à la charrue fait vivre le sol. Nous alternons chaussages, déchaussages et façons superficielles. Nous apportons régulièrement du fumier de ferme à l'exclusion de tout engrais minéral. Les traitements sont raisonnés.
Jusqu'à la fin de l'été, jeux de mains et cache-cache avec ce Botrytis Cinerea toujours présent - taille à côts, épamprages, entre-cœurs, effeuillages - pour avoir aux vendanges des raisins sains, d'une belle maturité, capables alors d'exprimer le terroir et d'ennoblir le Botrytis.
Ensuite, et chaque année suivant son bon vouloir, il faut savoir attendre ce Ténor... ou galoper à sa suite !
1996 : En juin, les conditions sont idéales pour une floraison de la vigne qui se fait de manière groupée, sous un magnifique et chaud soleil, jusqu'à 34 C, expliquant l'abondance ultérieure de la récolte. Eté sans particularité, chaud, quelques orages. Le mois de septembre est froid et sec les premiers quinze jours, la maturité progresse encore avant que les conditions ne soient propices au développement du botrytis durant la dernière quinzaine qui est pluvieuse. La botrytisation est très lente et continue durant tout le mois d'octobre, sous un beau temps sec.
Les vendanges sont donc étalées du 3 au 31 octobre : Chaque jour nous avons trié, grain à grain, sans relâche, à 14 personnes sur 2,7 hectares.
Cru Barréjats 1996 : Rendement exceptionnel, tout est relatif… de 17 hl/ha.
Les arômes exotiques sont superbes sur nos moûts, et quand le vigneron récolte d'aussi beaux fruits, la vinification ne doit avoir q'un seul but : préserver cette expression aromatique pour ne mettre que des fruits en bouteille...
Le pressurage vertical hydraulique nous permet d'extraire sans triturage, en trois pressées très lentes jusqu'à midi le lendemain, tous les sucres et les arômes emprisonnés dans ces grains de raisin confits de Botrytis.
Dès lors tout est joué : La qualité du Cru Barréjats, expression du terroir, du fruit et du Botrytis, se goûte dans les moûts qui coulent du pressoir !
Léger débourbage au froid, fermentations en barriques 100% neuves (Mercier, Seguin Moreau, Vicard), dans un chai dont nous contrôlons la température, arrêt des fermentations au froid ce qui permet de diminuer l'adjonction de soufre, traçage des barriques dans le chai afin de préserver leur identité le plus longtemps possible …
Ainsi, nous avons choisi de mettre en bouteilles séparément, 3 barriques, les plus forts potentiels de la récolte, 25 , qui ont fermenté très lentement et ont atteint un équilibre différent du Cru Barréjats (14 + 90 g) au final : 13,5 + 190 g de sucres résiduels… pas chaptalisé bien évidemment !
L'élevage long mais simplissime, 32 mois en barriques neuves - merveilleux outil de vinification et non d'aromatisation - un minimum de SO2 et des conditions d'hygiène stricte lors de chaque soutirage annuel fait que le Cru Barréjats 1996 était exempt de levures et de bactéries viables avant la mise en bouteille. Comme pour le Cru Barréjats 1995, l'originalité de la vinification du Cru Barréjats 1996 est là : Une seule filtration très lâche lors de la mise. Le Cru Barréjats 1996 garde ainsi tout son fruit, toute sa richesse et sa complexité.
Nous avons mis en bouteilles le 1er juillet 1999 le Cru Barréjats 1996 : 3 500 bouteilles, 2 800 50cl et 100 magnums, et l'Insoumis de Barréjats : 1000 50cl. L'affinage se poursuit dans notre cave…
Mireille DARET - Philippe ANDURAND

Nous restons dans le domaine du superlatif avec ce vin. Vous pourrez ainsi déguster un Sauternes oxydatif. Ecoutons Mireille Daret : L'année 1997 commençait mal : Gel au printemps ... puis 8 des 16 barriques de la récolte 1997 du Cru Barréjats, sont reparties en fermentation au cours de l'été 1998. Alors pour ce 1997 en lequel nous placions beaucoup d'espoir, tellement la matière était belle, nous avons décidé de laisser faire la nature ... Nous pensions pouvoir ouiller et bonder ces barriques après cette seconde fermentation, le vin étant stabilisé. Mais la nature ne s'est pas arrêtée en si bon chemin : Ces barriques sont reparties en fermentation l'été 1999, l'été 2000, l'été 2001, l'été 2002 ... Après l'hiver 1998-1999 nous avons compris que décidément nous avions affaire à un enfant terrible, qui avait choisi sa voie, celle de l'oxydation par la même occasion, et nous l'avons accompagné : élevage oxydatif, sans soufre, sur lies fines, sans soutirages et, en laissant un creux d'air dans les barriques.Enfin l'été 2003 fut calme ... Et ce que nous goûtions dans les barriques nous plaisait : De l'ambre liquide, un joli nez de rancio sur une bouche liquoreuse, 16,5 d'alcool acquis pour 75 g de sucres résiduels. Nous avons alors décidé de mettre ce vin en bouteilles, avec une filtration stérile - on ne sait jamais !!! - le 8 avril 2004. Au final 1800 bouteilles : La part des anges a été de 2 barriques sur 8, pour cet élevage de 6 ans et demi.Et le miracle de 1997 se reproduit chaque fois que nous buvons ce vin sur des plats très épicés, tajines ou curry : explosion des saveurs garantie !

Volnay

…ne compte aucun Grand cru, mais ses Premiers crus sont sans égal!

La géographie

« C'est peut-être sur cette commune de la Côte de Beaune que l'on rencontre la plus grande variété de sous-sols, La petite combe, localisée au niveau du village, bien que peu importante, accroît encore cette complexité. ».
D'origine celtique, ce village doit son nom à la divinité des sources adorées par les Gaulois : Volen, Volen...!
Charmant village de 300 âmes, Volnay est disposé à mi coteau, au milieu d'un terroir à dominante marno-calcaire entre deux cônes de déjection formés par les combes d'Auxey-Duresses, au sud et de Pommard, au nord. D'où des apports alluviaux.

« Le vignoble est établi sur un coteau unique à dominante est, ce qui implique moins de différences d'exposition que sur d'autres terroirs »
Dans le contexte de la formation en "creux" et en "voûtes" de la Côte bourguignonne, Volnay est situé en bas, tandis que Gevrey-Chambertin, en Côte de Nuits, se trouve au sommet (On le verra dans un prochain cours, mais…surprise). Les deux villages ont en commun un sous-sol du jurassique inférieur, surmonté des calcaires. Tandis que les marnes de l'oxfordien, formation plus récente du jurassique supérieur et du callovien, coiffent l'ensemble à Volnay. Moins accidentée que la Côte de Nuits, la Côte de Beaune est davantage orientée nord-est/sud-ouest que nord/sud.
La situation est différente du proche voisin, Pommard, avec ses combes qui entaillent le vignoble. L'exposition au levant, dominante, favorise le réchauffe matinal des sols et optimise la durée quotidienne d'insolation.

Le climat

« Le vignoble de Volnay est abrité des vents d'ouest et des orages par le sommet de sa colline boisée »,
On peut enregistrer ici des températures nocturnes très élevées en période de maturation, car les courants d'air se font plutôt rares - l'absence de combes déjà évoquée - et le manque de fraîcheur est parfois oppressant au cœur de l'été. Souvent dense, la pierrosité amplifie le phénomène en restituant les calories emmagasinées pendant la journée.

« Volnay est l'un des villages les plus précoces de la Côte de Beaune
Ces écarts limités entre tempéra tures diurnes et nocturnes ne semblent cependant pas nuire outre mesure à l'acidité des baies et à la "fraîcheur" des vins.
On observe le fameux phénomène dit de "ceinture chaude" : les sols du bas versant, souvent plus humides sur certaines parcelles argileuses et vers lesquels l'air froid est drainé, se réchauffent plus lentement que ceux du haut versant. En raison de l'humidité fixée par le bois, cependant, le haut versant se refroidit plus rapidement que le mi versant. Orientés ouest, les vents dominants sont froids et humides en été mais réchauffés et séchés par les reliefs.
Les terroirs et les vins

« Les Caillerets », avec ses sols bruns-rouges sur calcaires durs du jurassique, de nombreuses fractures dans la roche mère et un "complexe argilo-humique très favorable", ce premier cru de plus de 14 hectares (31 exposé au sud-est donne des vins à la fois très riches et opulents, mais qui demeurent fins, des sols plutôt riches en cailloutis et une pente suffisante pour assurer un bon drainage.

Lieu-dit de niveau comparable, mais donnant des vins avec plus de "mâche" et un peu moins en finesse : les 11 hectares « les Champans », assis sur des calcaires durs de l'oxfordien, avec des éboulis argilo-calcaires et des marnes dans la partie supérieure, ici ou là. La pente est particulièrement marquée et le risque de stress hydrique est réel en bas de pente, des limons recouvrent les alluvions anciennes. Vinifiés séparément, le haut - à la roche affleurante, avec peu de terre et le bas donneraient deux cuvées très différentes (la plupart des producteurs exploitent une parcelle qui va de haut en bas).

En remontant le coteau et en franchissant la D973, on parvient à un autre premier cru « Les Taillepieds », terroir marneux, on passe de sols rouges dans le bas des Champans à des sols bruns, puis blancs, de plus en plus calcaires en montant. Ces sols qui ont tendance à moins accumuler la chaleur, sont plus pentus en haut de versant. D'où un angle d'incidence du rayonnement solaire proche de la perpendiculaire. Un terroir parfois stressant, les sols sont maigres, avec des graves à 70 80 cm de profondeur.

À un jet de pierre: « le Clos des Ducs », monopole de 2,4 hectares aux sols bruns calcaires, avec des zones plus marneuses et une pente bien marquée; l'orientation sud-est vire au sud sur le dévers du haut. Les vins sont puissants, tanniques et ressemblent peu à l'idée que l'on se fait d'un volnay surtout dans le bas avec des sols de plus d'un mètre de profondeur.

A contrario, l'archétype du vin aérien, léger et élégant serait celui issu « les Frémiets ». Le paradoxe, est que sur Pommard, les Frémiets, climat limitrophe de Volnay, donne des vins durs et structurés, très typés Pommard…

Autre paradoxe, entièrement situés sur Meursault, « les Santenots », lieu-dit aux sols rouges argileux sur calcaire de l'oxfordien très fractionné, peuvent être plantés en pinot noir et prennent alors l'appellation Volnay-Santenots.
L'avis de l'expert :

Quels climats produisent les vins les plus conformes à la typicité supposée d'un volnay?

On caractérise traditionnellement les vins produits sur Volnay comme étant des modèles de finesse et de "féminité". En vérité, bien des climats de Volnay ont la capacité à produire des vins d'une rare concentration et d'une grande complexité, déclinant le pinot sous sa plus belle expression. Le registre est donc très large et certains volnays peuvent être tout autant, voire davantage charpentés que les pommards ... sans la rusticité de certains de ces derniers.

À quels facteurs relier la plus ou moins grande finesse des tanins?

Outre les différences de terroirs entre Volnay et Pommard, indéniables, les pommards sont souvent vinifiés encore aujourd'hui selon des méthodes plus "traditionnelles", dans l'optique d'obtenir avant tout des vins de garde, Il n'est donc pas étonnant que les pommards soient rarement très expressifs et flatteurs dans leur jeunesse - moins en tout cas que la plupart des volnays. Ces différences ont toutefois tendance à s'estomper.

Pour quelles raisons le village de Volnay ne produit-il pas de vin blanc?

Les chardonnays produits au sud du village, sur les Santenots, portent l'appellation Meursault Premier cru – sauf les Santenots Dessous, qui sont en Meursault Village. Sur les autres climats, historiquement, les générations qui nous ont précédés sont parvenues à la conclusion que les terroirs de Volnay étaient davantage aptes à produire de grands vins rouges.

BRUNO HUGUENIN, Œnologue, directeur du centre œnologique de Bourgogne

Source : La RVF octobre 2006, http://www.vins-bourgogne.fr/

A gouter :

Vendanges d'Automne 2004
Vin de Table produit en Bourgogne (Hautes Côtes de Beaune)

Pas facile de trouver de l'insolite en Côte d'Or mais nous en tenons un ! Voici un Chardonnay vendangé quand les baies "tournent chocolat" dixit Pascal Charles, càd quand les baies prennent une teinte brune. Point de botrytis mais plutôt passerillage sur souche pour présenter des arômes autour des fruits à pépins confiturés et du raisin de corinthe. 37 g/l de sucre résiduel pour un vin élevé 10 mois sur lie. La cuvée idéale pour piéger un amateur de vins bourguignons ! Leur cave se situe dans les hautes côtes de Beaune, à l'écart de la route des grands crus et lorsque Pascal Charles a commencé à travailler avec son père, il se sentait un peu à l'écart, en dehors de l'appellation. Il pensait que ce serait un handicap. Pour pallier cet isolement, une recette simple : de bons rapports qualité/prix grâce à des tarifs sages, un accueil avec le sourire quelque soit l'heure du jour et de l'inventivité comme cette Vendange d'Automne. Cette cuvée est née en 2002, chaque millésime ne se ressemble pas car Pascal Charles, ayant, il est vrai, peu d'expérience dans l'élaboration de vins blancs doux, découvre chaque année de nouvelles façons de faire et des équilibres différents.

Un Cru Bourgeois à prix imbattable

Un Cru Bourgeois à Prix imbattable ! Offre valable 24h (du Vendredi 21 décembre 12h au samedi 22 décembre 2012 12h) dans la limite des stocks disponibles Version en ligne | Etre retiré de la liste de diffusion Pour être sûr(e) de recevoir notre newsletter, ajoutez contact@campaigns.winery.fr à votre carnet d'adresses.

Château Taffard de Blaignan 2002 Médoc - Cru Bourgeois Commentaire de dégustation : Château Taffard de Blaignan est un domaine plus que centenaire, dont les 20h de vignoble sont plantés, comme il se doit en Médoc, de merlot et cabernet sauvignon. Ce Cru Bourgeois est produit à Ordonnac, non loin de Saint-Estèphe, et bénéficie du microclimat du à la proximité de l'estuaire de la Gironde. Sa magnifique robe rubis foncé aux reflets fuchsia est brillante et nette. Au nez, des notes de fruits noirs (prunelle, mûre, cassis) évoluent vers des nuances épicées. L'attaque est ferme au palais, tanins mûrs, beau volume, les arômes de fruits mûrs sont accompagnés de touches torréfiées (moka) très légèrement épicées. Belle finale sur une note très finement boisée. Exceptionnellement ce vin vous sera livré au plus tard le 15 Janvier 2013