jeudi 16 février 2012

Bottle Shock : un film à boire!

Pour ceux et celles qui ont adoré le film Sideways avec Paul Giamati dans le rôle de Miles ou encore A good year mettant en vedette Russell Crowe et l’actrice française Marion Cotillard, il y a un nouveau film disponible avec le vin comme trame de fond dans le synopsis. Le film du réalisateur Randall Miller intitulé Bottle Shock est sortie sans tambour ni trompette le 15 août 2008 en salle et sur DVD depuis le 3 février dernier. Ce récit un peu romancé d’une histoire vraie nous ramène en 1976 dans la belle région viticole de Napa Valley ou se déroule la majorité des scènes du film. Est-il envisageable un jour pour les producteurs de vin français de se faire damer le pion par des vins provenant de la Californie en sol américain. Pour ceux qui connaissent la célèbre dégustation de 1976 connu sous le vocable Le jugement de Paris, le film nous permet de revivre ce moment historique ou le Château Montelena de la région de Napa s’est illustrée avec son fameux chardonnay 1973 dans cette compétition à l’aveugle des plus grands connaisseurs de vin de France.

Le film relate cet événement qui a permit de mettre sur la carte le potentiel des vins de la région de Napa par le biais de ce concours de dégustation ayant pour prétexte la célébration du bicentenaire de l'Indépendance américaine. La dégustation se fit à l'aveugle, rassemblant des vins français et californiens, des blancs à base de chardonnay et des rouges à base de cabernet-sauvignon donc inspiré des méthodes bordelaises. Le film expose la vision d’un marchant d’origine britannique, Steven Spurrier (joué par Alan Rickman), alors propriétaire des Caves de la Madeleine à Paris, qui ne vendait pratiquement que des vins français et ne pensait pas que les vins californiens pourraient gagner cette compétition.

À l’opposé on nous présente un vigneron qui caresse le rêve de produire un vin de qualité dans une région qui espère créer un jour des vins de renommée mondiale. C’est d’ailleurs Bill Pullman qui incarne le personnage de Jim Barrett (le vigneron) qui doit aussi composer avec une situation financière difficile et avec la nonchalance de son fils Bo Barrett (joué par Chris Pine). Toutefois ce dernier sera très instrumental dans la participation du vin de son père à cette compétition malgré les réticences de son paternel.

Bottle shock suit un bon rythme, malgré le côté historique qu’il tente de nous partager, il y a aussi une histoire d’amour et d’amitié qui occupe l’avant-plan car ce n’est probablement tout le monde qui a le goût d’entendre parler de vin pendant près de deux heures.

Les images sont grandioses et nous amène à apprécier à quel point le travail de vigneron est parsemé d’embûche et partager par des gens qui ont de l’amour pour la terre et qui sont des passionnés de leur vignes. D’ailleurs si le film est un bon divertissement, j’ai également apprécié fortement les additions spéciales sur le DVD dont ce petit documentaire sur le Château Montelena situé près de Calistoga en Californie. On a la chance de voir les propriétaires du domaine et des commentaires sur cette philosophie qui fait en sorte encore aujourd’hui que leur étiquette mérite d’être apposée sur une bouteille.

Le Château Montelena a remporté la palme sur les blancs face aux vins suivants :

2-France - Roulot (Meursault Charmes) 1973
3-États-Unis - Chalone Vineyard 1974
4-États-Unis - Spring Mountain Vineyard 1973
5-France - Joseph Drouhin Le Clos des Mouches (Beaune) 1973
6-États-Unis - Freemark Abbey Winery 1972
7-France - Ramonet-Prudhon (Bâtard-Montrachet) 1973
8-France - Domaine Leflaive Les Pucelles (Puligny-Montrachet) 1972
9-États-Unis - Veedercrest Vineyards 1972
10-États-Unis - David Bruce Winery 1973

Quant aux vins rouges, c’est aussi un Californien qui a été primé soit le Stag's Leap Wine Cellars de 1973. L’ordre du classement des autres vins se lis comme suit :

2- France - Château Mouton-Rothschild (Pauillac) 1970
3-France - Château Montrose (Saint-Estèphe) 1970
4-France - Château Haut-Brion (Pessac-Léognan) 1970
5-États-Unis - Ridge Vineyards Monte Bello 1971
6-France - Château Léoville Las Cases (Saint-Julien) 1971
7-États-Unis - Heitz Wine Cellars 'Martha's Vineyard' 1970
8-États-Unis - Clos Du Val Winery 1972
9-États-Unis - Mayacamas Vineyards 1971
10-États-Unis - Freemark Abbey Winery 1967

Le plus cocasse c’est qu’en 2006 on a tenu à nouveau cette compétition pour souligner le 30e anniversaire du Jugement de Paris et devinez quoi, c’est encore un vin américain qui a remporté les grands honneurs! Un film à voir et pourquoi pas profiter de l’occasion pour boire un petit verre au lieu du traditionnel pop corn.

#4 Effet Terroir: Riesling 360d

360 degrés sur le Riesling... Grande et longue dégustation ce matin au CIVA. Au programme, pas moins de 18 vins (16 Riesling). Pas de pitié pour les papilles, le premier verre a été attaqué à 9h04! Yoohooo! Pour rester dans l'esprit de la dégustation, le compte-rendu est fidèle à l'ordre de la séance. A vous de juger..

:: 1ère série ::
Mise en Bouche 2 GC Riesling Paul Blanck 2002
Terroirs granitique et marno-calcaro-gréseux

Riesling Grand Cru Wineck-Schlossberg 2002
Domaine Paul Blanck à Kientzheim
  • Nez: ouvert. Poire assez mûre, mentholé. pierre à fusil. Intensité décroissante. Evolution (-) vers la rhubarbe
  • Bouche: sèche, acidité étriquée, droite sur le devant de la langue (ne remplie pas la bouche) et qui laisse une pointe métallique (effet de la réduction?). Peu complexe, pas dense. Finale légèrement rapeuse et tannique. Moyen
Riesling Grand Cru Furstentum 2002
Domaine Paul Blanck à Kientzheim
  • Oeil: robe jaune or plus soutenu
  • Nez: 1er nez net, ouvert, agrumes confits (orange), miel, fumé. Evolution (+). Assez complexe
  • Bouche: attaque onctueuse (sucre + gras) et relai acidité large qui remplie la bouche. Pointe de minéralité. Equilibre "haut" (alcool, sucres et acidité). Bien

:: 2ème série ::

Horizontal Riesling sur le millésime 1997
Terroirs argilo-marneux, marno-calcaire et gréso-volcanique

Riesling Grand Cru Altenberg de Bergbieten 1997
Domaine Frédéric Mochel
Terroir argilo-marneux
  • Oeil: robe jaune pâle, reflets verts
  • Nez: réductif, croûte de fromage à l'hydrocarbure, crottin de cheval, fleurs pourries
  • Bouche: quelques sucres cache-misère. Acidité sur le côté de la langue, creux milieu de bouche et finale végétale et rapeuse. A oublier
Riesling Kaeferberg (Lieu-Dit) 1997
Domaine Lucien Brant
Terroir marno-calcaire
  • BOUCHONNE
Riesling Grand Cru Muenchberg 1997
Domaine Julien Meyer à Nothalten
Terroir gréso-volcanique
  • Oeil: jaune or soutenu
  • Nez: 1er nez lacté, caramel. Intensité croissante et persistante. Fruits mûrs (poire), miel. Peu compexe. Pointe mentholée
  • Bouche: légère dilution à l'attaque, acidité linéaire, droite qui tombe vite. Peu dense, un peu de gras. Longueur moyenne. Moyen
Riesling Ellenwihr (Lieu-Dit) 1997
Domaine Eblin-Fuchs
Terroir argilo-marneux
  • Nez: pain grillé, café, champignon. Réductif
  • Bouche: acidité étroite, vive et métallique (due à la réduction?). Peu complexe. Moyen
:: 3ème série ::
Vertical Grand Cru Steinklotz
Domaine Romain fritsch
Terroir calcaire

Millésime 1999
  • Oeil: jaune pâle
  • Nez: fermé, eucalyptus, intensité croissante mais réductif
  • Bouche: lâche, diluée et dominée par l'acide malique. Astringent. Court. Très moyen
Millésime 1997
  • BOUCHONNE
Millésime 1995
  • Oeil: jaune or soutenu
  • Nez: très ouvert, explosif. Floral. Fruits très mûrs, dates. Intense et constant
  • Bouche: gros contraste. Attaque diluée, peu dense. Acidité peu mûre, incisive. Assez court. Moyen
Millésime 1994
  • Nez: très fermé. S'ouvre à peine sur des notes de tisane, sauge, menthol
  • Bouche: Acidité verte et astringent. Raté
:: 4ème série ::
Vertical Grand Cru Kirchberg de Ribeauvillé
Domaine Jean Sipp-Georges
Terroir marno-calcaro-gréseux

Millésime 1978
  • Nez: réduit, café, caoutchouc, animal. Evolution (-) en amplifiant les défauts (brocoli). Odeur typique de stress hydrique de la vigne
  • Bouche: quelques sucres incohérents. Creux. Métallique. Amer. Malpropre. Raté
Millésime 1982
  • Nez: réduit, fromage, hydrocarbure
  • Bouche: attaque diluée. Acidité incisive. Végétal. Râpeux. Raté
Millésime 1983
  • Nez: fatigué, fermé puis fruits assez mûrs, pruneau, fruits à noyau (mirabelle, quetsche)
  • Bouche: attaque marquée par les sucres mais acidité assez pleine et large. Peu concentré mais assez long. Moyen +
Millésime 1985
  • BOUCHONNE
Millésime 1997
  • Nez: 1er nez pas net puis fruits mûrs (poire), citron confit, pamplemousse rose. Très bonne tenue à O2
  • Bouche: attaque sucrée. De la matière. Compléxité minérale (salivation assez large). bonne longueur. Bien
Millésime 2002 (?)
  • Nez: floral et fruits mûrs. Intense. Assez fin. Picote au nez (SO2 ou volatile). Evolution (+)
  • Bouche: moins structurée que 1997 et moins de minéralité. Moyen
:: 5ème série ::
Vin de terroir ou fruit?
Domaine Bott-Geyl à Beblenheim

Gewurztraminer Grand Cru Sonnenglanz 2004
Terroir marno-calcaire
  • Nez; Gewurztraminer typé et abricot, pêche. Evolution vers les épices et le fumé
  • Bouche: beaucoup de sucres résiduels. Dense, gras, épicé. Relai acide tardif mais bonne longueur et pointe de salinité. Moyen +
Gewurztraminer "Les Elements" 2004
Vin de fruit
  • Nez: plus fin mais intense. Variétal. Floral. Moins compexe. Evolution (+), vers la fraîcheur
  • Bouche: moins de S.R. et d'acidité. Bien
:: Conclusion ::

Les enseignements du jour:
  • Le Riesling vieillit très bien. 25 ans passent totalement inaperçu (4ème série)!
  • Le marno-calcaire confirme une salivation en largeur (1ère série), qui remplie la bouche. Une point ed e grès apporte quant à lui de la droiture
  • Le Grand Cru Steinklotz semble en deçà des autres Grands Crus Alsaciens
  • Améliorer sa dégustation pour moi c'est être capable de faire abstraction de certains paramètres plus évidents de prime abord (comme par exemple les sucres résiduels, la volatile) car souvent ils peuvent masquer une compléxité du vin plus en retrait. Comme un jeu de tiroirs que l'on s'attèle à ouvrir progressivement, patiemment, sans s'arrêter béat sur le premier objet trouvé, et à brandir haut et fort notre mince trouvaille. Ne jamais oublier de poursuire son exploration curieuse...

Un passionné de vins à Nordhouse (67)....

Voici une adresse à découvrir de toute urgence pour ceux qui ont la chance d'habiter en Alsace.

C'est le restaurant La Clé des Champs à Nordhouse dans le Bas-Rhin. Tenu par un jeune couple adorable et chaleureux (Franck et Aurélie, qui tenaient auparavant le Schnakeloch' à Strasbourg), cette table "à la campagne" offre une cuisine française traditionnelle à base de produits frais du marché, dans le respect absolu des saisons, servie dans un cadre très épuré. Je me suis régalé avec un excellent pot au feu. On se sentirait presque à la maison, ou dans une belle demeure suédoise avec des couleurs très reposantes sur les gris blanc .

L'adresse vaut particulièrement le détour pour leur choix des vins, le tout à des prix assez raisonnables... Franck est un fou furieux de vins, surtout nature. Il sera vous dégoter des vins de dessous les fagots. Nous avons commencé par un Champagne Drappier Nature sans soufre (100% Pinot Noir, exceptionnel de vinosité et de caractère), puis le Bourgogne Blanc 2001 de chez Sylvie Esmonin (avec une minéralité et une longueur à vous couper le souffle; la grande époque du domaine avant le virage à 180 degrés depuis sa rencontre avec Dominique Laurent). Et pour finir un vin nature à base de Gamay de chez Hervé Souhaut (VDP de l'Ardèche La Souteronne 2006), un vrai régal de fruit tout en fraîcheur.

Franck vend également du vin exposé un peu partout entre les tables du restaurant et stocké avec amour et professionnalisme dans une pièce aux murs de pierre épais et qui affiche 12 degrés toute l'année.

Vous l'aurez compris, ne tardez pas à vous rendre dans ce haut lieu de la convivialité où on respire la sérénité et j'ose même dire l'amour, le tout sous le "regard olfactif" d'un bouquet de fleurs fraîches choisies d'une main experte par Aurélie (ancienne fleuriste de métier).

Restaurant La Clé des Champs
171, rue de l'école
67150 Nordhouse
03 88 98 10 92
Fermé lundi journée, mercredi soir, samedi midi
http://www.la-cle-des-champs-67.com

Le Loup Blanc du Continental

Le bistro Le Continental est bien connu à Montréal. Après une courte pause due au terrible incendie qui a ravagé son ancien local, il est réapparu sur la rue Saint-Denis en novembre 2008, pour le plus grand plaisir de ses nombreux habitués.

Ce qui est moins connu, c’est que les deux copropriétaires, Laurent Farre et Alain Rochard, ont investi dans un vignoble du Minervois, dans le Sud-Ouest de la France, le vignoble du Loup Blanc. Lors d’une récente soirée de blogueurs au Continental, j’ai pu déguster deux de leurs crus.

Le Blanc s’est avéré tout à fait dans mes goûts. Fait de grenache gris et de terret blanc, deux cépages régionaux peu connus, il présente une belle minéralité, beaucoup de fraîcheur et une personnalité certaine. J’aime beaucoup, il faut dire que je suis peu porté sur la mode actuelle des blancs au fruité exubérant. Parfait pour accompagner le tartare de saumon sur purée d’avocats.

Côté rouge, on reste dans le bon avec les Trois P’tits C. Fait de carignan, tempranillo, grenache et alicante, c’est un vin chaleureux, avec du fruit et assez solide pour soutenir la cuisine du Sud-Ouest. Excellent avec un tartare ou un jarret d’agneau, sauce à l’ail rôti.

Précisons que les vins du Loup Blanc sont certifiés bio et qu’on parle de vins de vieilles vignes. Leurs plus jeunes vignes de carignan datent de 1955 et les plus vieilles ont plus de 100 ans ! En plus du Continental, les rouges sont aussi disponibles à la SAQ.

À votre santé !

Club Vinearius

Les vins du Loup Blanc à la SAQ

The Recognition of the Crus Bourgeois: the personal secrets of a taster

I joined the admin team of the Alliance des Crus Bourgeois a long time ago, and if I’m not mistaken this will be the sixth year of good and loyal service to this family where I’ve taken to the job like a fish to water. And yet we have had our fair share of trials and tribulations, starting with the cancellation of the new 2003 classification which was cancelled in February 2007! After a period of confusion and feeling lost, our administrative board quickly made some decisions, under the expert guidance of our faithful President, Thierry Gardinier. The first was to make peace, let the dust settle among producers (ex from the 1932 classification, those not classified in 2003, the newly classified that lost their status and the trouble makers that left the classification system...) It was a wise decision and a magnanimous choice that has enabled those producers in the Medoc that want to, to present their château to the Reconnaissance des Crus Bourgeois (Recognition of the Crus Bourgeois). Like the phoenix, the Crus Bourgeois have risen from their ashes and are stronger than before. The French government was tired of court cases against the various classification systems (that of St Emilion was not spared either) and as a result immediately informed the Alliance des Crus Bourgeois that it would not officially recognise the results of any further classification system unless the conditions of the organisation were not profoundly modified. It was not enough however, for the Alliance to lose heart, and it thus drew up the one and only selection process of domains and their wines under the control of an official verification body – Bureau Véritas. The whole process is based on a very precise set of guidelines as well as a Verification Plan. These two aspects and set of rules were compiled by the Technical commission under the direction of Olivier Sèze, assisted by Jean-Marc Landureau. A lot of work to define the limits of the Crus Bourgeois – all of it validated by the members at the general assemblies.

2010: the 2008 vintage will be subjected to this filtering process of the Reconnaissance. There are 290 wines that have been entered and the first board meeting for the Reconnaissance panel will take place on January 19th in Pauillac. One of the tasks is to do a blind selection of the panel that is representative of the wine regions (10 for the communal AOCs and as many for the Médoc and Haut-Médoc). This panel will then serve on the panel of professional tasters to set the average passing level for the Crus Bourgeois: if scored above that mark, the wine passes, but if below, it fails. But in order to give solid credibility to the tasters, they have to undergo a test. It consists of tasting 18 wines, some of which have major flaws (sourness, geranium flavours, blatant bitterness etc.), in order to eliminate those tasters who are either too severe or too lax. It was an historic moment earlier today as I put myself through my paces doing the test. I came out of it tired, but proud of this family that is the Crus Bourgeois, that dares to question itself in the middle of a wine crisis. It forges respect and I hope from the bottom of my heart that the consumer will respond in a positive manner to these objective steps undertaken in the name of quality.